Budujemy „wieczny dom” lub monolityczną technologię budowy warstwowej

Treść artykułu



Jak wybrać technologię budowy niezawodnego fundamentu kapitałowego budynku, który będzie trwał sto lat? Co musisz wiedzieć o wzmacnianiu struktur kompozytowych? Jak własnoręcznie zbudować żelbetowy fundament bez szalunku prefabrykowanego? Zostanie to omówione w naszym artykule..

Budujemy „wieczny dom” lub monolityczną technologię budowy warstwowej

Debata o „najlepszym” materiale na ściany i ogólnie o zaawansowanych technologiach konstrukcyjnych nie ma końca – każdy z nich jest na swój sposób dobry. Zwracamy uwagę na łączoną technologię z wykorzystaniem prostych materiałów, które zapewnią wytrzymałość konstrukcyjną, izolację termiczną i dobry wygląd..

Stolica kamienna jest odpowiednia dla tych, którzy decydują się na poważne i stałe osiedlenie się na przedmieściach. Nie można go nazwać tanim i szybkim, ale efekt będzie trwał co najmniej 100 lat..

Jaka jest technologia

Zasada konstruowania ciepłych, niezawodnych i masywnych ścian jest dość prosta – stały szalunek kamienny z wewnętrznym wypełnieniem i wzmocnieniem. Sekret tkwi w niuansach – z czego wykonać szalunek, co i jak wzmocnić oraz jakie rozwiązanie zastosować jako wypełnienie. Przy wyborze materiałów wypełniających i konstrukcji odcinka ściany decydująca jest zasada zakładki.

Dlaczego monolityczna technologia warstwowa jest uważana za najbardziej niezawodną i trwałą

Każdy z elementów konstrukcyjnych z osobna ma określone cechy:

  1. Żelbet o najlepszych wskaźnikach wytrzymałości wymaga dodatkowego etapu – izolacji. Drugą ważną wadą jest nieunikniony koszt szalunków. Jednocześnie główny czynnik jego wytrzymałości – połączenie zbrojenia i betonu – zapewnia konstrukcji żywotność do 100 lat (niezabezpieczona).
  2. Lita cegła czerwona i piaskowiec („dziki”) – rekordziści w odporności na warunki atmosferyczne i „witalności” elementów murowanych. Pojedyncza cegła może przetrwać nawet 300 lat – starożytne fortece są tego doskonałym dowodem. Ale jego wadą jest słaba wiązka pojedynczych kamieni podczas budowy cienkiej (0,5 cegły) ściany. Tylko warstwa zaprawy utrzymuje płaszczyznę cegły. W grubszych ścianach (od 1 cegły) konstrukcja jest utrzymywana przez siły statyczne (ciężar).
  3. Izolacja, jeżeli zostanie zamontowana z dodatkową warstwą „mokrą” lub „suchą”, nie jest nośna, a wręcz przeciwnie, całkowicie przenosi obciążenie na konstrukcję ściany.

Budujemy „wieczny dom” lub monolityczną technologię budowy warstwowej

A więc zadania, po rozwiązaniu których otrzymamy optymalną kombinację:

  1. Ochrona (izolacja) żelbetu i całej ściany – obustronnie warstwa monolityczna wyłożona jest cegłą (kamieniem).
  2. Obniżenie kosztów szalunków – brak deskowania ścian i fundamentów (nie licząc zagięć płyty i armopoyas).
  3. Wzmocnienie szwu i spojenie poszczególnych elementów muru – szpachlówka ścienna na bazie zaprawy cementowej będzie przylegać do szwów muru, przy całkowitym łączeniu płaszczyzny kamienia wzdłuż wewnętrznej powierzchni szalunku kamiennego.
  4. Zastosuj izolację tak, aby działała w konstrukcji.

Dodatek granulowanego żużla i drobnego żwiru do roztworu zmniejszy wytrzymałość żelbetu, co zostanie skompensowane przez ściany zewnętrzne – zachowają one kształt muru. W takim przypadku dodatki zmniejszą przewodność cieplną o 3–3,5 razy. Zamiast żużla granulowanego można zastosować keramzyt, wermikulit lub kulkę piankową.

Złożoność postrzegania całej technologii jako całości polega na jej niezwykłości i pozornej złożoności. W rzeczywistości taki kamienny dom będzie tańszy i łatwiejszy niż całkowicie ceglana lub żelbetowa rama..

Fundament i ściany piwnicy

Pomimo zastosowania w ścianach lekkiego kruszywa, fundament takiego domu będzie wymagał niezawodnego. Co więcej, gorliwy właściciel z pewnością będzie chciał wykorzystać podziemną przestrzeń na warsztat, magazyn, garaż czy piwnicę. Grubość ścian fundamentowych dla dowolnej konstrukcji warstwowej powinna być równa grubości ścian budynku. Dzięki temu obciążenie zostanie równomiernie rozłożone na całym obszarze poziomego cięcia. Zaleca się również wykonanie samych ścian fundamentowych w technologii wielowarstwowej w celu zastosowania pełnowartościowego żelbetu i nie tracenia czasu i pieniędzy na montaż i demontaż szalunku.

Rada. Do wypełnienia ścian fundamentu zalecamy beton fabryczny M200 B15.

Budowa piwnicy lub piwnicy składa się z trzech etapów – płyty, ścian i stropu. Rozważymy pierwsze dwa elementy, ponieważ pozostają takie same, podczas gdy płyta stropowa może się różnić, a my postaramy się pokryć wszystkie możliwe kombinacje materiałów..

Płyta piwnicy (fundamentowa)

1. Prace ziemne – fragment wykopu. Wymiary wykopu powinny przekraczać wymiary domu o 80-100 cm.

Budujemy „wieczny dom” lub monolityczną technologię budowy warstwowej

2. Przygotowanie, drenaż. Dół jest wypełniony piaskiem lub tłuczniem na całej powierzchni o grubości 200–250 mm i starannie ubijany wibrującymi ubijakami. W razie potrzeby ułożone są kanały odwadniające.

3. Kluczowy punkt. Hydroizolację rolkową kładzie się na wierzchu – materiał dachowy euro lub inny. Hydroizolacja musi być niezawodna – wtedy piwnica będzie sucha.

4. Fundamenty. Cały obszar pod przyszłym budynkiem jest betonowany warstwą 50–60 mm. Odbywa się to dla wygody dalszej pracy..

5. Płyta podłogowa piwnicy. Będzie miał grubość 250 mm z dwuwarstwowym wzmocnieniem:

  • Łamiemy platformę pod płytą za pomocą kołków i łączników, pociągamy za sznury.
  • Kluczowy moment. Sprawdzanie przekątnych, kąty proste. W razie potrzeby skoryguj awarię.
  • Dziergamy pierwszą siatkę ramy. Armatura A3 16 mm z równą komórką 150 mm. Dopuszcza się układanie izolacji (płyty ze styropianu M35) tylko pod płaskim.
  • Jeśli w piwnicy jest basen, sauna, kabina prysznicowa, łazienka, w korpusie pieca można ułożyć rurę kanalizacyjną 50 mm. Jednak nie powinien przechodzić pod ścianami..
  • W miejscu montażu ścian musi znajdować się zbrojenie – do każdej komórki na całej długości ściany należy dodać jeden pełny pręt.
  • Ustaw ograniczniki dla pierwszej i drugiej siatki modelu szkieletowego. Odległość między oczkami 150 mm.
  • Dziergamy drugie lustro ramy do pierwszego, przestrzegając zasady wzmocnienia pod ścianami. Kluczowy punkt – komórki obu siatek nie mogą się zgadzać.
  • Dziergamy elementy w kształcie litery U w ramie pod ścianami o rozstawie 150 mm, tak aby wolne wyloty znajdowały się pionowo.
  • Odsłaniamy kołnierz i jeszcze raz sprawdzamy geometrię budynku. Płyta piwnicy może wychodzić poza granice ścian, ale wynikowy stopień musi zostać wzmocniony.
  • Zabetonowanie płyty piwnicy betonem fabrycznym. Przykryj piec „kocem”.

Budujemy „wieczny dom” lub monolityczną technologię budowy warstwowej

Po ułożeniu betonu muszą upłynąć co najmniej 3 dni, aby cement związał. Wskazane jest, aby wytrzymać 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego etapu.

Ściany fundamentowe

Na tym etapie kładzie się grubość ścian domu, która „wyrośnie” ze ścian fundamentu. Rozmiar przekroju określają zewnętrzne krawędzie, niezależnie od różnicy w objętościach wypełnienia. Obie ściany szalunkowe fundamentu są ułożone na pół cegły.

Procedura operacyjna

1. Dziergamy pionową siatkę:

  • Na wyloty elementów w kształcie litery U nakładamy pręty pionowe o długości przekraczającej wysokość piwnicy o 600-700 mm.
  • Rogi ustawiamy pionowo w poziomie, wiążąc zbocza ze zbrojenia w rogach.
  • W miejscach otworów montujemy puszki w taki sposób, aby można było układać mur wzdłuż ich płaszczyzn. Pod nadprożami otworów wewnętrznych rozpoczynamy klips – dwa narożniki o długości równej szerokości otworu plus 600 mm. Między nimi jest przyspawana siatka lub pręty. Rezultatem jest połączona betonowa rama nadproża.
  • Do prętów pionowych przywiązujemy poziome pręty, obserwując rozdzielenie komórek i odległość między siatkami. Pionowe pręty powyżej poziomu podłogi przyszłej zakładki muszą pozostać wolne.

Budujemy „wieczny dom” lub monolityczną technologię budowy warstwowej

Uwaga.Odległość między kratami jest kluczowym wymiarem, który pozostaje niezmienny na całej wysokości ściany i jest układany przez elementy w kształcie litery U płyty piwnicznej. Wielkość tej odległości zależy od wybranej technologii budowy. Poprzez przepuszczenie solidnych prętów przez wszystkie elementy budynku zbrojenie wiąże je ze sobą.

  • W narożach, wzdłuż dolnej części ściany, w górnej części ściany, obramowując otwór montujemy wzmocnienia (dodatkowe pręty).
  • Montujemy ograniczniki typu „słońce”.

2. Układamy ceglane boki ścian fundamentu.

Do tej pracy można wykorzystać używane czerwone cegły pełne. Lepiej jest przygotować roztwór na cemencie M500. Murowanie wykonuje się w zwykły sposób, szwy są wcierane od zewnątrz, aby uzyskać maksymalną wiązkę cegieł.

Budujemy „wieczny dom” lub monolityczną technologię budowy warstwowej

Ważny kluczowy punkt. Co 3 rzędy pamiętaj, aby związać obie ściany siatką murarską o oczkach 100–150 mm. Na krawędziach musi być zagięty na wzór haczyka, aby przyczepność między ścianami była maksymalna.

Uwaga! Nie używaj gęstej siatki (50×50 mm) – trudno będzie wibrować mieszankę.

Ściany fundamentu najlepiej betonować co 1,5 m, czyli dwukrotnie. Do wypełnienia zatok zalecamy również użycie fabrycznego betonu M200 B15. Po ułożeniu betonu w ścianach należy wykonać zewnętrzne uszczelnienie ścian i wypełnić zatoki studzienki bez ubijania.

W następnym artykule dowiesz się, jak ułożyć podłogi i wznieść ściany budynku..

Oceń artykuł
Codzienne wskazówki i instrukcje

Klikając przycisk „Prześlij komentarz” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptuję politykę prywatności