Usuń fundament. Część 4: montaż konstrukcji z bloczków betonowych

Treść artykułu



Artykuł w całości poświęcony montażowi prefabrykowanych fundamentów listwowych z bloczków FBS. Staraliśmy się wydobyć wszystkie niuanse, jakie mają miejsce przy budowie takich konstrukcji. Osobno proponujemy rozważenie klasyfikacji bloków i zrozumienie kryteriów wyboru jednego lub drugiego z ich typów..

Usuń fundament. Część 4: montaż konstrukcji z bloczków betonowych

Możesz dowiedzieć się wielu przydatnych informacji o fundacjach, czytając nasze poprzednie publikacje:

  • Jak wykonać drenaż na stronie
  • Jaki rodzaj podkładu wybrać
  • Usuń fundament. Część 1: rodzaje, gleby, projektowanie, koszt
  • Usuń fundament. Część 2: przygotowanie, oznakowanie, roboty ziemne, szalunki, zbrojenie
  • Usuń fundament. Część 3: betonowanie, końcowe operacje
  • Fundament kolumny
  • Fundament palowy
  • Fundament płyty

Praca przygotowawcza

Podobnie jak każdy inny fundament, prefabrykowany fundament wykonany z bloczków betonowych wymaga kompetentnego projektu, badania właściwości gruntu i obliczania obciążeń budynku. Przed przystąpieniem do prac nad jego budową należy odpowiednio zaplanować działania, przygotować teren, oznaczyć osie budynku. Operacje przygotowawcze nie mają większych różnic w stosunku do konstrukcji pasów monolitycznych, no cóż, poza tym, że na pewno trzeba przygotować miejsce na składowanie materiałów wielkogabarytowych i przejazd ciężkiego sprzętu.

Jest jedna osobliwość w robotach ziemnych – tutaj nie będzie działać wąski wykop, jak ma to miejsce w przypadku niektórych rodzajów pasów monolitycznych. Faktem jest, że fundament blokowy ma szwy poziome i pionowe i muszą być odpowiednio uszczelnione po obu stronach. Ponadto często konieczne jest zorganizowanie hydroizolacji, izolacji, drenażu i wymiany falującej gleby. Dlatego już na wysokości pierwszego rzędu bloków konieczne jest posiadanie szerokości zatoki wystarczającej, aby osoba mogła się poruszać i wykonywać określone manipulacje. Zwykle ściany wykopu są wykonane ze spadkiem, rozszerzającym się w górę. Lekka przerwa 40-60 cm na podeszwie jest uważana za normalną..

Usuń fundament. Część 4: montaż konstrukcji z bloczków betonowych

Inną kwestią jest to, że wymagań dotyczących jakości poduszki jest znacznie więcej. Teoretycznie na glebach piaszczystych nie da się go ułożyć – wystarczy wyraźnie wyrównać dno wykopu i usunąć z niego wszystkie luźne wtrącenia i odpady. Ale ponieważ w życiu praktycznie nie ma idealnych naturalnych podstaw, musisz zrobić sztuczną poduszkę.

Należy pamiętać, że prefabrykowany fundament listwowy jest stosowany tylko na glebach niefalących lub lekko falujących i układaniu go poniżej głębokości zamarzania, nie ma sił falujących mrozu działających na podeszwę od dołu i nie mogą być. Oznacza to, że nie ma sensu robić wysokiej poduszki pod podeszwę tego fundamentu, która mogłaby posłużyć jako zamiennik dla problematycznej gleby naturalnej nieporowatej (piasek, żwir …).

W naszym przypadku dno wykopu wyrównujemy piaskiem i to wszystko. Od ściany do ściany w rowku należy ułożyć warstwę o grubości 5-10 cm. W jamie poduszka powinna być o 30 cm szersza niż podeszwa po obu stronach. Bardzo ważne jest zachowanie poziomości górnej krawędzi preparatu z masy wyrównującej, nie jest to monolit – w konstrukcjach prefabrykowanych dochodzi do kumulacji tolerancji. Najwygodniej jest wypoziomować poduszkę długą regułą zgodnie z „kapeluszami” latarni. W związku z tym można użyć drewnianych prętów klinowych, które są wbijane w ziemię na wysokości projektowej (używamy poziomu lub poziomu wody).

Usuń fundament. Część 4: montaż konstrukcji z bloczków betonowych

Poduszkę, pościel, przygotowanie piasku (nazwij to, jak chcesz) należy zwilżyć i zagęścić przez ubijanie.

Wybór bloków fundamentowych

Fundament prefabrykowany z elementów betonowych wykonany jest z dwóch głównych rodzajów wyrobów – bloczków ściennych i płyt FL jako jedynego urządzenia. Gotowe elementy betonowe mogą być stosowane w dowolnych warunkach geologicznych i hydrologicznych, pod budynkiem o niemal dowolnej masie i konfiguracji. W konstrukcji fabrycznej bloki i płyty wyróżnia gwarantowana wysoka wytrzymałość i odporność na agresywne środowiska, precyzyjne wymiary geometryczne oraz przemyślana konstrukcja. Wszystko to pozwala zmniejszyć ryzyko technologiczne i czas budowy cyklu zerowego. I to właśnie jest zaletą prefabrykowanych fundamentów z listew. Są rzemieślnicy, którzy próbują samodzielnie wykonać bloki fundamentowe. Oczywiście produkt wychodzi taniej, ale jego marka będzie, delikatnie mówiąc, wątpliwa, zwłaszcza, że ​​niektóre operacje w warunkach rzemieślniczych są prawie niemożliwe do odtworzenia, na przykład wysokiej jakości kompresja wibracyjna czy legendarne „gotowanie na parze”.

Bloki fundamentowe wykonane są z ciężkiego betonu (2200-2500 kg / m3), beton silikatowy o średniej gęstości (do 2000 kg / m3) lub keramzyt (1800 kg / m3), zgodnie z GOST 13579–78. Produkty nie są zbrojone, stosuje się beton o klasie wytrzymałości od B7,5 do B15. Wybór FB ze względu na gęstość zależy od obciążeń przenoszonych przez fundament i wymaganej odporności na czynniki zewnętrzne. Szczegółowo opisaliśmy obliczenia obciążenia w artykule „Ściągnij fundament. Część 1: rodzaje, gleby, projektowanie, koszt ”. W praktyce najbardziej rozpowszechnione są bloki z ciężkiego betonu, jako najbardziej trwałe.

Usuń fundament. Część 4: montaż konstrukcji z bloczków betonowych

Z założenia istnieją trzy główne typy bloków:

  • FBS – solidne bloki fundamentowe – najbardziej uniwersalne;
  • FBP – puste w kształcie litery U, które służą do budowy nieobciążonych ścian piwnic;
  • FBV to solidne bloki z wycięciami do układania komunikacji i układania nadproży pod stropem piwnic.

Wymiary bloków fundamentowych są znormalizowane. Ich wysokość wynosi zwykle 580 mm. Długość bloków FBS wynosi 880, 1180, 2380 mm, FBP – 2300 mm, FBV – 880 mm. Szerokość bloków fundamentowych można dobrać w zależności od obciążeń podłoża oraz grubości ścian – wynosi 400/500/600 mm, produkty lite FBS mogą mieć szerokość 300 mm. Wielu producentów dysponuje formami o regulowanej szerokości i długości, dzięki czemu deweloper może zlecić wykonanie nietypowych elementów prefabrykowanego fundamentu (z reguły są to małe dodatkowe bloczki), co daje możliwość uzyskania dokładnej konfiguracji bez „zatapiania” dużych szczelin. Geometrię bloku zaznacza się w decymetrach za pomocą zaokrąglenia (długość / szerokość / wysokość). Na przykład „FBS12.4.6-T” oznacza, że ​​przed nami jest lity blok ciężkiego betonu (silikat będzie oznaczony indeksem „C”, keramzyt oznaczony literą „P” – porowaty) długość 1180 mm, szerokość 400 mm, wysokość 580 mm.

Czasami szerokość bloku, nawet 600 mm, okazuje się niewielka, aby poprawnie przenieść obciążenie na naturalną podstawę. Wtedy sensowne jest użycie płyty marki FL jako poduszki, która pozwala zmniejszyć nacisk na każdy centymetr kwadratowy gleby i użyć FB o mniejszej szerokości (najważniejsze jest to, że nośność taśmy jest wystarczająca). Są to wyroby żelbetowe trapezowe wykonane z betonu ciężkiego o gęstości 2200-2500 kg / m3. Szerokość elementu FL może wynosić od 600 do 3200 mm, a długość 780/1180/2380/2980 mm.

Osobno podeszwy wyróżniają się odpornością na agresywne media (klasa przepuszczalności):

  • „P” – zmniejszona przepuszczalność
  • „H” – normalna przepuszczalność
  • „O” – szczególnie niska przepuszczalność

Usuń fundament. Część 4: montaż konstrukcji z bloczków betonowych

W zależności od ostatecznych obciążeń podłoża (uwzględniany jest nacisk przy określonej grubości ściany), płyty FL dzieli się na 4 grupy. Podział na grupy i podstawowe cechy płyt fundamentowych są znormalizowane przez GOST 13580-85 „Płyty żelbetowe do fundamentów paskowych”. Na przykład produkt „FL6.24-4-N” to płyta fundamentowa o szerokości 600 mm, długości 2380 mm, normalnej przepuszczalności, czwarta grupa pod względem nośności (opcjonalnie 4,5 kgf / cm2 o grubości ścianki 300 mm).

Bloki fundamentowe lepiej kupować od producentów o dobrej reputacji, którzy produkują wyroby żelbetowe od ponad roku, są gotowi potwierdzić swoje kompetencje certyfikatami na każdą partię towaru. Daj pierwszeństwo firmie, która ma własne laboratorium kontrolujące jakość produktów. Należy pamiętać, że bloki betonowe mogą dojrzewać naturalnie, w sprzyjających warunkach dzieje się to w ciągu 28 dni. Gotowanie na parze przyspiesza proces utwardzania, ale nie jest warunkiem koniecznym dla uzyskania wysokiej jakości produktu.

W każdym przypadku należy sprawdzić wszystkie elementy prefabrykowanego fundamentu. Sprawdzone:

  • odchylenia od rozmiaru liniowego (10–15 mm według GOST są już uważane za krytyczne);
  • prostoliniowość górnej płaszczyzny poziomej;
  • prostokątność produktów;
  • integralność osadzonych elementów – pętle montażowe;
  • obecność i charakter pęknięć, łupin, zwiotczenia;
  • prawidłowe przechowywanie (należy stosować podłoża drewniane);
  • prawidłowe oznaczenia.

Jak prawidłowo zorganizować prace instalacyjne

Przed rozpoczęciem instalacji konieczne jest sporządzenie planu instalacji wszystkich wyrobów betonowych. Wtedy nie musisz zastanawiać się podczas pracy, który blok gdzie umieścić, a możesz obliczyć dokładną liczbę i specyfikację elementów. Plan jest tworzony dla każdego rzędu osobno, nawiasem mówiąc, fundament blokowy jest zwykle wykonany z trzech rzędów lub więcej. Należy pamiętać, że pewna odległość może „pożreć” połączenia klocków, mogą też przyspieszyć wolną przestrzeń, jeśli jest mała. Ze względu na poziome spoiny fundament będzie o około 100 mm wyższy, niż gdyby po prostu zsumować wysokości bloków. Wszystkie elementy należy mocować bandażując pionowe szwy.

Montaż fundamentu dla dużego domu należy zaplanować na kilka dni – jeden rząd na zmianę.

Bloki należy składować w kilku miejscach, nie bliżej niż 2 metry od ścian wykopu / fundamentu. Konieczne jest użycie drewnianych okładzin. Rozplanowanie punktów składowania zależy od schematu składowania i charakterystyki żurawia, który będzie działał na placu budowy (zasięg wysięgnika, udźwig itp.). Należy pamiętać, że ciągnięcie klocków bez pełnego podniesienia (ukośne naprężenie lin) poprzez przeciąganie jest zabronione.

Podczas montażu będzie potrzebna zaprawa cementowa na „podbudowę” oraz beton do uszczelniania połączeń pionowych. Należy przygotować zaprawę – będziesz potrzebować betoniarki, pojemnika, materiałów sypkich, wody.

Usuń fundament. Część 4: montaż konstrukcji z bloczków betonowych

Optymalny skład brygady to minimum 5 osób, nie licząc operatora dźwigu. Dwóch monterów pracuje w wykopie, układa i wyrównuje podłoże z zaprawy, odbiera i układa bloki. Pozostałe dwie osoby przygotowują roztwór i podają go w miejscu pracy. Jeden pracownik pełni rolę riggera – zajmuje się doborem bloków i ich podwieszaniem.

Należy wybrać tylko jednego instalatora, który poprowadzi operatora dźwigu. Zestaw gestów warunkowych jest określany z góry lub, jeśli widoczność jest z jakiegoś powodu ograniczona, zapewniona jest nieprzerwana komunikacja (na przykład przez radio).

Jeśli budowany jest dom z piwnicą, najpierw montuje się taśmę fundamentową, a następnie ściany piwnicy. Konstrukcję fundamentu w sekcjach, kilka rzędów naraz, można wykonać tylko wtedy, gdy dźwig znajduje się w wykopie i będzie wymagał wyjścia.

Pierwsze dwa rzędy są montowane w wykopie lub na blokach, trzeci rząd i wyższe zaleca się zbierać z rusztowania i dodatkowych platform.

Teren pracy jest zaplanowany, oczyszczony z ciał obcych, w razie potrzeby ogrodzony.

Wszyscy pracownicy muszą zostać poinstruowani w zakresie bezpieczeństwa podczas pracy z urządzeniami do podnoszenia.

Montaż fundamentu listwowego z bloków

Pierwszy rząd bloków, w tym płyty FL, układa się bezpośrednio na podkładce piaskowej. Są one zorientowane według indywidualnej wysokości i znaków przestrzennych znajdujących się na dnie wykopu. Wcześniej na poduszce można było narysować położenie pionowych szwów dla każdego elementu. Wielu rzemieślników na rogach fundamentu układa tablicę graniczną z deski, do której przymocowane są bloki narożne.

Bloki w narożach i znajdujące się przy przyczółku ścian nośnych są latarnią morską, montuje się je jako pierwsze. Prawidłowość montażu pierwszych klocków sprawdza się za pomocą pionu rozciągniętego z wyrzucanego sznurka. Pomiędzy blokami narożnymi, wzdłuż górnej krawędzi zewnętrznej przeciągnąć linkę sterowniczą – „cumowanie”. Na nim układane są pośrednie elementy betonowe rzędu. Ta kolejność instalacji dotyczy każdego rzędu..

Usuń fundament. Część 4: montaż konstrukcji z bloczków betonowych

Następnie pionowe szwy między blokami są uszczelniane betonem. Do ułożenia jednego standardowego bloku FBS potrzeba około 10–12 litrów betonu. Konieczne jest zszycie betonu w szwie – zagęszczenie kawałkiem zbrojenia.

Pętle montażowe umieszczone na powierzchni (są też zagłębione we wnękach), zagiąć młotkiem lub odciąć szlifierką.

Drugi i kolejne rzędy są instalowane na podłożu z zaprawy. Instalatorzy przebywający w wykopie pobierają zaprawę i łopatami wyrównują ją na już ułożonych blokach warstwą 20–30 mm (ok. 50 litrów mieszanki trafia na element 2380 mm). Ruchliwość zaprawy nie powinna przekraczać 5–7 cm, podbudowę układa się pod każdym elementem fundamentu oddzielnie, z niewielkim marginesem – pasek zaprawy wykonuje się cofając 40–50 mm od końca bloku. Roztwór jest stale potrzebny na świeżo, zabrania się „odświeżania” wodą lub używania takiego, który zaczął zastygać.

Mechanik wybiera blok zgodnie ze schematem zamówienia i sprawdza jego wymiary geometryczne, bada pętle montażowe. Następnie daje sygnał operatorowi dźwigu, aby nakarmił zawiesia. Po zamocowaniu haczyków w pętlach naciąga się linki, przeprowadza się kontrolę jakości zawiesia. Następnie blok unosi się na wysokość 50-70 cm nad ziemią, pracownik długim skrobakiem czyści dolną płaszczyznę elementu fundamentowego z brudu, lodu, spływającego betonu, odsuwa się na 4-5 metrów i umożliwia przesunięcie produktu w miejsce pracy.

Instalatorzy otrzymują blok fundamentowy na wysokości około 30 cm od miejsca instalacji. W razie potrzeby obracają go i wydają polecenie obniżenia produktu. Na wysokości 10 cm od płaszczyzny odniesienia blok wyrównuje się za pomocą łomów, dolną część produktu ustawia się wzdłuż krawędzi dolnego rzędu, a górną krawędź wzdłuż liny cumowniczej.

Usuń fundament. Część 4: montaż konstrukcji z bloczków betonowych

Ponadto operator dźwigu całkowicie obniża blok (zawiesia są poluzowane), poprawność jego montażu sprawdza linia pionowa, długi poziom regału i sznur. Jeśli wszystko jest w porządku, haczyki linek są zdjęte z zawiasów, wysięgnik jest wyciągnięty. Przyjmuje się, że odchylenia graniczne wzdłuż linii środkowej (cumowanie) wynoszą 10 mm, różnica wysokości górnej płaszczyzny ułożonego bloku nie powinna przekraczać 5 mm. W przypadku stwierdzenia problemów z poziomami należy zdemontować element fundamentowy, zmienić podłoże zaprawy.

Surowo zabrania się umieszczania tłucznia, kawałków cegły, kawałków zbrojenia i innych przedmiotów między bloczkami w celu wyrównania. W celu niewielkiego wyrównania w pozycji projektowej dozwolone jest, przy napiętych zawiesiach, stosowanie drewnianych klinów, które należy usunąć.

Uważa się, że bloki wszystkich ścian zewnętrznych znajdujących się w gruncie powinny być równe ścianie wewnętrznej, a te znajdujące się powyżej powinny być równe stronie zewnętrznej. Jednak bardziej logiczne byłoby wykonanie wszystkich prac montażowych na zewnętrznych krawędziach, co pozwoli uzyskać dobrą płaszczyznę do uszczelnienia.

Mieszankę wystającą ze szwów przecina się kielnią, wszystkie spoiny po ułożeniu klocków starannie uszczelnia się zaprawą licową – są haftowane. Jeśli zachodzi potrzeba wypełnienia luki między blokami lub, na przykład, zamknięcia sztucznego otworu dla przejścia komunikacji, należy zainstalować szalunek i wypełnić obszar betonem.

Wzmocnienie fundamentu blokowego

Na terenach o podwyższonym zagrożeniu sejsmicznym oraz na gruntach niestabilnych poziome szwy fundamentu prefabrykowanego z bloczków wzmocnione są siatką zgrzewaną wykonaną z gładkiego zbrojenia o średnicy 5–6 mm – w trakcie układania jest ona wbijana w podłoże z zaprawy. Oddzielnie za pomocą prętów elementowych można wzmocnić tylko szew między blokiem FBS a płytą FL.

Inną skuteczną metodą zwiększenia wytrzymałości konstrukcji blokowej jest zainstalowanie monolitycznego pasa na poduszce lub na ostatnim rzędzie bloków. Ten element nie tylko łączy wszystkie części fundamentu w jedną konstrukcję i skutecznie redystrybuuje obciążenia, ale także pomaga skorygować niektóre błędy w poziomości górnej płaszczyzny. Wysokość monolitycznego pasa jest nie mniejsza niż 200 mm, ma identyczną szerokość jak bloki. Technologia montażu pasów jest podobna do konstrukcji monolitycznego fundamentu paskowego, tutaj również potrzebne będą szalunki, beton (klasa 250 i wyższa), zbrojenie (4 struny klasy A3 o przekroju 10-14 mm), stosowane są te same techniki betonowania. Przeczytaj „Usuń podkład. Część 3: betonowanie, końcowe operacje ”. Pewna trudność jest spowodowana montażem paneli szalunkowych, ponieważ nie można ich poluzować od podłoża. Jest to tzw. Szalunek przesuwny, który otacza bloki osłonami, a główną rolę mocowania w jego konstrukcji odgrywają dwa poziomy ściągów.

Po zamontowaniu bloków fundamentowych, jeśli monolityczny pas nie jest przewidziany w projekcie, można prawie natychmiast przystąpić do hydroizolacji i zasypać zatoki. Fundament blokowy nie musi dojrzewać, jest już gotowy do budowy ścian.

Oceń artykuł
Codzienne wskazówki i instrukcje

Klikając przycisk „Prześlij komentarz” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptuję politykę prywatności