Ogrzewanie odpływów i dachów: systemy przeciwoblodzeniowe DIY

Treść artykułu



Sukces samodzielnego montażu systemu przeciwoblodzeniowego zależy od prawidłowego doboru komponentów i odpowiedniego rozmieszczenia elementów. Dowiadujemy się, które przewody wybrać, gdzie je ułożyć, ile mocy jest potrzebne i jak obliczyć wymaganą ilość materiałów.

Ogrzewanie odpływów i dachów: systemy przeciwoblodzeniowe DIY

System przeciwoblodzeniowy zapobiega gromadzeniu się śniegu, tworzeniu się lodu na dachu i elementach systemu odwadniającego, zapewnia prawidłowe działanie systemu odwadniającego w okresie zimowym i wiosennym.

Podczas gdy śnieg jest czysty, odbija większość promieni słonecznych, ale gdy tylko pojawi się minimalna warstwa kurzu, absorpcja ciepła znacznie wzrasta. Śnieg zaczyna topnieć od dołu. Skórka lodowa jest nieodwracalnie zagęszczona. Proces ten nabiera poważnej skali wiosną, kiedy powietrze ogrzewa się do +5 w ciągu dnia i minus 5–10 w nocy. Zimą ciepłe obszary dachu sprzyjają słońcu – topnieją śnieg, topniejąca woda zamienia się w lód pod wpływem niskich temperatur. Nie jest tak łatwo stopić lód jak śnieg – ciepło wytwarzane przez dach nie wystarcza. Ale wystarczy uformować jeszcze większą skorupę lodu..

System przeciwoblodzeniowy ogrzewa obszary pokryte śniegiem. Stopiona woda przepływa przez dreny. Głównym zadaniem przeciwoblodzeniowym jest zapewnienie swobodnego odpływu stopionej wody. Kable są ułożone na całej długości.

Ogrzewanie odpływów i dachów: systemy przeciwoblodzeniowe DIY

Elementy systemu oblodzenia

System składa się z kabla, puszek połączeniowych, sieci informacyjno-dystrybucyjnej (czujniki i przewody zasilające i przekazujące informacje do jednostki sterującej), jednostki sterującej.

Dodatkowe części (do montażu):

  • budowlana suszarka do włosów;
  • taśma montażowa;
  • zestaw KTU;
  • złączki do instalowania kabli w rurach;
  • zaciski do mocowania kabli do rur;
  • zaciski do mocowania kabli w korytach;
  • klej (poliuretan) do mocowania materiałów budowlanych.

Zestaw KTU zawiera tulejkę końcową, rurki łączące żyły oraz oplot, rurki termokurczliwe. O tym, czy potrzebny jest zestaw, decyduje się po wyborze kabla: czasami jest on zakończony fabrycznie, a ta część z zestawu nie jest już potrzebna. Rurki i taśma montażowa sprzedawane osobno.

Ogrzewanie odpływów i dachów: systemy przeciwoblodzeniowe DIY

Taśma montażowa może być samoprzylepna, aluminiowa, miedziana. Preferowane są taśmy metaliczne, ponieważ przenoszą ciepło z kabla na nagrzaną powierzchnię, zwiększając wydajność systemu. Aluminium to najlepsza opcja (miedź jest kilkakrotnie droższa).

Ogrzewanie odpływów i dachów: systemy przeciwoblodzeniowe DIY

Jeśli długość rury spustowej wynosi około 6 m, potrzebny będzie stalowy kabel i zaciski: kabel należy opuścić do rury z kablem (aby uniknąć ugięcia drutu pod własnym ciężarem).

Ogrzewanie odpływów i dachów: systemy przeciwoblodzeniowe DIY

Część grzewcza systemu wyposażona jest w RCD. Jeśli system jest podzielony na sekcje, do każdej z nich potrzebny jest RCD (można zastosować maszyny 10 mA).

Wybór kabla grzejnego

Do ogrzewania dachów i rynien stosuje się kable rezystancyjne (łac. Rezystere – oprzeć się). Ogrzewanie następuje dzięki dużej rezystancji, która przekształca energię elektryczną w ciepło. Opór może być stały lub zmienny, co oznacza, że ​​kabel nie jest regulowany lub samoregulujący. W wielu sklepach dzieli się na rezystancyjne i samoregulujące. W takim przypadku kabel rezystancyjny należy rozumieć jako kabel o stałej rezystancji..

Nieuregulowane

Nieregulowany kabel jest dostępny w wersjach jednożyłowych i dwurdzeniowych. Nie można nawet brać pod uwagę pojedynczego rdzenia:

  1. Konieczność połączenia na obu końcach stwarza trudności zarówno w projektowaniu, jak i instalacji.
  2. Kabla nie da się przeciąć – jeśli kupiłeś 150 m, musisz położyć wszystkie 150 mi wrócić do punktu podłączenia.

Ogrzewanie odpływów i dachów: systemy przeciwoblodzeniowe DIY

Dwużyłowy kabel jest łatwy. Łączenie dwóch końców w jednym punkcie nie jest wymagane. Ale to jedyny plus, a potem stosunkowo jednordzeniowy. Nieregulowany kabel działa z pełną mocą bez względu na to, ile ciepła jest potrzebne. W przypadku awarii kabla nie można naprawić – cała sekcja będzie musiała zostać wymieniona. System przeciwoblodzeniowy będzie musiał zostać podzielony na wiele sekcji, co znacznie skomplikuje zarówno projekt, jak i instalację.

Samoregulujące

Kabel samoregulujący składa się z dwóch żył, matrycy, izolacji, plecionego ekranu, zewnętrznej warstwy ochronnej. Macierz jest fundamentalna. Reaguje na zmiany temperatury – to właściwość półprzewodników: po podgrzaniu rezystancja rośnie (prąd jest mniejszy – ogrzewanie jest mniejsze), gdy jest schładzany, maleje (prąd jest większy – ogrzewanie jest więcej).

Ogrzewanie odpływów i dachów: systemy przeciwoblodzeniowe DIY

Czy muszę wyposażyć system oparty na przewodach samoregulujących w termostaty i czujniki? Konieczne: po osiągnięciu zadanej temperatury kabel nie rozłącza się – nadal tę temperaturę utrzymuje, pobierając prąd (choć przy minimalnej mocy), gdy nie jest potrzebny. Aby zapobiec pracy systemu na biegu jałowym, wprowadza się do niego termostaty i przekaźniki, włączając i wyłączając zasilanie w razie potrzeby.

Kabel o stałej rezystancji jest znacznie tańszy, ale znacznie mniej ekonomiczny niż kabel samoregulujący. Kabel trzeba kupić raz, ale licznik energii elektrycznej ciągle tyka.

Ogrzewanie odpływów i dachów: systemy przeciwoblodzeniowe DIY

Producenci oferują gotowe sekcje, wystarczy je podłączyć. Przy takich odcinkach można zamontować układ mieszany: stosować kable obu typów, montując kable samoregulujące w trudnych miejscach, a nieregulowane – na prostych, gdzie skrzyżowanie przewodów jest technicznie niemożliwe. Ale czy to konieczne? Kabel samoregulujący był bardzo drogi, kiedy pojawił się po raz pierwszy. Teraz różnica nie jest już tak znacząca.

Projektujemy system

W przypadku specjalistów projekt systemu rozpoczyna się od przestudiowania rysunków dostarczonych przez klienta, a na tych rysunkach należy wskazać ogrzewane strefy dachu. Teoretycznie wszystkie schematy powinny pozostać w rękach właściciela domu, po zakończeniu pracy przez budowniczych (lub samego właściciela, bez rysunków, dach nie jest zbudowany).

W drugim etapie konieczne jest sporządzenie listy obszarów niebezpiecznych najbardziej narażonych na oblodzenie. Następnie określ wysokość budynku i dachu, szerokość i powierzchnię dachu, nachylenie dachu, średnicę i długość rur spustowych, wymiary rynien i korytek.

Standardowe strefy grzewcze

Potrzeby grzewcze:

  1. Daszki i inne złącza (okna, strychy itp.).
  2. Okap.
  3. Zakraplacze.
  4. Elementy kanalizacji: armatki wodne, rynny, korytka, lejki, rury, kolanka.
  5. Elementy kanalizacji: drenaż i rynny drenażowe umieszczone pod rurami spustowymi.
  6. Obszary łączenia rynien i rur.
  7. Powierzchnie wytwarzające ciepło.

Ogrzewanie odpływów i dachów: systemy przeciwoblodzeniowe DIY

Wokół lejków zapewniono metr (1 m2) strefa grzewcza. Świetliki na obwodzie i wzdłuż toru odpływu wody wyłożone są kablem.

Ogrzewanie odpływów i dachów: systemy przeciwoblodzeniowe DIY

Kabel układa się na wszystkich elementach kanalizacji. Jeśli jest kanalizacja burzowa, podgrzewają ścieżkę wody do kolektora, kabel jest opuszczany poniżej punktu zamarzania gleby.

Ogrzewanie odpływów i dachów: systemy przeciwoblodzeniowe DIY Taca grzewcza i rura spustowa

Obliczanie mocy

Po określeniu ogrzewanego obszaru rysują schemat układu i używają go do obliczenia ilości kabla, całkowitej mocy systemu. Oto kilka liczb opartych na praktyce. Kabel jest ułożony:

  • wzdłuż rynien – w tempie 200-300 W / m2;
  • do rur spustowych (średnica do 100 mm) – kabel min. 28 W / m2;
  • do rur spustowych (średnica powyżej 100 mm) – kabel min. 36 W / m2;
  • w dolinach (2/3 od dołu) – 250-300 W / m2;
  • w korytkach (szer. do 100 mm) – kabel min. 28 W / m2;
  • w korytkach (powyżej 100 mm szerokości) – kabel co najmniej 36 W / m2;
  • wzdłuż krawędzi gzymsów – 1 kabel o wydajności 180-250 W / m2;
  • na dropperach – 1–3 kable w tempie 180–250 W / m2.

Na okapie kabel układa się zygzakiem, przestrzegając minimalnego zgięcia określonego w instrukcji. Obliczenia są proste: zgodnie z układem określają, ile potrzeba kabla, zgodnie z jego liczbą – całkowitą mocą systemu.

Ogrzewanie odpływów i dachów: systemy przeciwoblodzeniowe DIY Prowadzenie kabli w koszu i na okapie

Kontrola

System sterowania to gotowy moduł. Podłączane są do niego przewody z czujników temperatury i opadów. Czujnik opadów to element grzejny z 2 elektrodami. Śnieg padający na ciepły czujnik topi się, roztopiona woda zmienia rezystancję między elektrodami – do centrali wysyłany jest sygnał o opadzie. Aby uzyskać większe oszczędności, stosuje się czujniki wilgotności, które działają jako czujniki opadów. Montowane są w korytkach i rynnach. Gdy woda opuści te obszary, system wyłączy sekcje (dotyczy systemu wielosekcyjnego).

Ogrzewanie odpływów i dachów: systemy przeciwoblodzeniowe DIY Podłączenie czujników do centrali: 1 – czujnik temperatury; 2 – jednostka sterująca; 3 – czujnik opadów; 4 – czujnik wody; 5 – kabel grzejny

W konfiguracji sekcyjnej można zastosować niezależne przekaźniki odpowiadające za pracę odcinka o długości do 30 m.

Wykonujemy prace rozruchowe

Przed uruchomieniem systemu przeciwoblodzeniowego należy przeprowadzić próbę działania. Ponieważ system działa głównie w trybie czuwania i włącza się w razie potrzeby, sprawdzanie go latem jest daremne. W ciepłym sezonie można tylko sprawdzić wyposażenie sterujące, a nawet wtedy trzeba będzie symulować opady (woda po prostu kapie na czujniki).

Testy należy przeprowadzić na początku jesieni. Kroki weryfikacji:

  • test rezystancji izolacji;
  • kontrola sprzętu;
  • włączenie próbne;
  • ustawienie termostatów;
  • włączenie pracy.

Rezystancja kabla i izolacji jest sprawdzana megaomomierzem (jeśli go nie ma, należy go kupić: system należy okresowo sprawdzać). Wyłącznik RCD jest sprawdzany przez naciśnięcie przycisku testowego „T”. Minimalną i maksymalną temperaturę ustawia się na termostacie. Eksploatacja systemu w temperaturach poniżej –20 ° C nie ma sensu, ponieważ opady nie padają podczas mrozu.

Ogrzewanie odpływów i dachów: systemy przeciwoblodzeniowe DIY

Zalecamy sprawdzać co roku wczesną jesienią: jeśli występują uszkodzenia kabli, lepiej je wcześniej wykryć – zanim korzystanie z systemu stanie się konieczne.

Ważny! Prowadzenie kabli na okapie nie eliminuje konieczności montażu osłon przeciwśniegowych.

Samodzielne zainstalowanie systemu odladzania nie jest takie trudne. Główną trudnością jest praca na dachu. Zalecamy zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa i ścisłe ich przestrzeganie.

Oceń artykuł
Codzienne wskazówki i instrukcje

Klikając przycisk „Prześlij komentarz” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptuję politykę prywatności