Budowa basenu

Treść artykułu



W tym artykule: wybór kształtu basenu; jak obliczyć głębokość i wymiary miski basenowej; jak zbudować basen na nieskalistych glebach; budowa na falującym gruncie; systemy uzdatniania wody i rodzaje filtrów; mikrobiologiczne oczyszczanie wody basenowej.

Budowa basenu

Prywatny basen… kilka dekad temu ten luksus był poza zasięgiem większości właścicieli domów. Należy pamiętać, że betonowy pojemnik o wymiarach 2 na 3 metry, w taki czy inny sposób, wykończony płytkami ceramicznymi i wodą wymienianą co dwa do trzech tygodni, nie może być uważany za basen. Dziś wiemy, że pełnoprawny basen to nie tylko betonowy zbiornik z wodą, musi być wyposażony w zestaw niezbędnego sprzętu, w tym z zakresu uzdatniania wody. Dowiemy się, jak przebiega budowa basenów, w jaki sprzęt powinny być wyposażone i dlaczego.

Kształt misy basenowej i rodzaj gleby

Prace nad stworzeniem prywatnego basenu rozpoczynają się od analizy tutejszej gleby, ustalenia, jak głęboko leżą wody gruntowe i jaka jest największa głębokość zamarzania gleby w zimnych porach roku. Właściciele przyszłego basenu będą mieli wyjątkowe szczęście, jeśli gleba na terenie przeznaczonym pod sztuczny zbiornik będzie piaszczysta, żwirowa lub kamienista, tj. nie jest podatny na pęcznienie z powodu głębokich wód gruntowych.

Na takich nieporowatych glebach można obejść się bez podejmowania środków, aby chronić miskę basenową przed uszkodzeniami, które można na nią wyrządzić, gdy gleba pęcznieje, gdy zamarza. W przypadku gleb gliniastych, gdzie woda gruntowa jest płytka, będziesz musiał ułożyć misę basenową z elastycznych i elastycznych materiałów foliowych na bazie polimerów lub wykonać dodatkową izolację termiczną pod dnem i ścianami niecki betonowej..

Budowa basenu

Na glebach falujących dopuszczalny jest tylko prostokątny kształt basenu – taki kształt zapewni najlepszą odporność misy betonowej na pęcznienie gleby oraz ułatwi ułożenie warstwy termoizolacyjnej.

Gleby nieporowate i lekko porowate pozwalają na zbudowanie basenu o skomplikowanych kształtach, zarówno klasycznych prostokątnych, jak i owalnych, okrągłych, stożkowych lub bardziej złożonej geometrii.

Optymalne wymiary i głębokość przyszłego basenu

Projektując basen domowy dla gospodarstw domowych w różnym wieku należy wziąć pod uwagę ich średni wzrost: 2-letnie dziecko – 500 mm; Dziecko 5-letnie – 1050 mm; dziecko 12 lat – 1350 mm; dorosły – 1750 mm.

Teraz wymyślmy optymalną głębokość sztucznego zbiornika. Basen dla dzieci do lat 5 nie powinien być głębszy niż 500 mm, dla dzieci od 5 do 12 lat – nie głębiej niż 800 mm, pływanie (czyli nie skakanie!) Basen dla dorosłych – 1 440 mm. Jednak głębokość 1140 mm dla dorosłych nie wystarczy, gdy wskoczą do wody nawet z wysokości metra – tutaj potrzebna jest głębokość co najmniej 2300 mm, w przeciwnym razie istnieje duże prawdopodobieństwo kolizji z dnem basenu. Dla zbiorników wyposażonych w 3-4-metrową wieżę do skoków minimalna głębokość w obwodzie wejścia skoczka do wody wyniesie co najmniej 3150 mm – należy ją utrzymywać w 5-metrowej strefie skoków basenu, wówczas głębokość redukowana jest do optymalnej 1440 mm.

Dlaczego nie powinieneś stworzyć basenu o jednej, wystarczająco głębokiej głębokości? Odpowiedź jest prosta – jest nieopłacalna zarówno na etapie jej tworzenia, jak i podczas eksploatacji, w obu przypadkach koszty wzrosną. Optymalnym rozwiązaniem byłby sztuczny zbiornik, podzielony na strefy pływania i skakania o różnej głębokości, przeznaczony zarówno dla dzieci, jak i dorosłych..

W zależności od celów przyszłego użytkowania basenu należy obliczyć wymiary „lustra” wodnego – np. Dla basenu okrągłego optymalna średnica wyniesie 4000 mm. W przypadku planowanego wykorzystania basenu należy zaplanować „lustro” wody pod ścieżkami: na jednej ścieżce – szerokość 2 250 mm, długość 5 250 mm; dwa tory – szerokość 4000 mm, długość 5250 mm. W związku z tym dla długiego basenu parametry będą następujące: dla dwóch torów, średniej długości – szerokość 4350 mm, długość 8000 mm; dwa tory, długość długa – szerokość 4500 mm, długość 12500 mm. Oznacza to, że im dłuższe „lustro” wody, tym szersze powinny być ścieżki basenowe.

Wybierając miejsce na ułożenie basenu należy wziąć pod uwagę lokalną różę wiatrów – najlepszym rozwiązaniem byłby taki układ, w którym wiatry wieją wzdłuż „lustra” basenu na jego długości, w tym przypadku spadające na niego liście i inne lotne zanieczyszczenia będą się gromadzić od strony nawietrznej, w której odpowiednia będzie instalacja rury przelewowo-spustowej. Osobno należy zwrócić uwagę na drzewa otaczające nieckę basenu – wierzba, miotła, kasztanowiec i topola przeciągną swoje korzenie do sztucznego zbiornika, zaburzając hydroizolację i uszkadzając ściany basenu (niedocenianie możliwości tych drzew byłoby dużym błędem). Idealnie, relief w miejscu, w którym ma powstać basen, powinien mieć naturalne nachylenie, co znacznie ułatwi prace ziemne i organizację kanalizacji..

Budowa basenu betonowego na nieporowatym gruncie

Łatwiej i wygodniej będzie zbudować basen z betonu, który pozwala zbudować niemal dowolną konfigurację misy – wystarczy poprawnie ustawić szalunek, nie zapominając, że najwygodniejszym kształtem będzie prostokąt, którego długość jest od dwóch do trzech razy większa od szerokości.

Budowa basenu

Wybierając miejsce biorąc pod uwagę różę wiatrów i naturalne nachylenie reliefu, zaznaczamy obwód niecki basenu, określamy położenie dołu do drenażu. Wymiary wykopu powinny być większe niż przyszłej misy basenowej – szerokość i długość o 500 mm, głębokość o 400 mm. Podczas formowania dna studzienki należy wykonać spadek 5-7o w kierunku studzienki drenażowej, w najniższym punkcie dna studzienki montuje się rurę spustową o średnicy 100 mm (przed rozpoczęciem betonowania dna basenu). Od rury odgałęzionej do studzienki drenażowej lub studni kanalizacyjnej rura układana jest pod skarpą.

W odległości co najmniej 5000 mm od najbliższej ściany basenu powstaje studzienka drenażowa, jeśli występuje naturalne nachylenie reliefu – w dół zbocza. Aby go wykonać należy wykopać otwór o wymiarach 1000 na 1000 mm i takiej głębokości, aby dno studni drenarskiej znajdowało się 500 mm poniżej poziomu otworu odpływowego na dnie basenu (minimalna głębokość – 1500 mm). Do studzienki wsuwa się rurę spustową, dno wykopu wypełnia się gruzem wzdłuż dolnej części wylotu rury spustowej (minimalna grubość poduszki gruzowej to 200 mm). Na szyjkę rury spustowej zamontowana jest metalowa obudowa – skrzynka bez dna, z jednej strony wnęka wzdłuż średnicy rury spustowej, następnie studnia jest całkowicie wypełniona dużymi fragmentami murowanej bitwy, betonu lub kostki brukowej. Na gotowym studzience odwadniającej kładzie się metalową lub drewnianą pokrywę.

Po zakończeniu pracy z systemem odwadniającym przystępujemy do prac na dnie basenu. Przede wszystkim na całą powierzchnię dna wykopu wylewa się warstwę piasku o grubości 50 mm i ostrożnie ubija się ją za pomocą drewnianego klocka z uchwytami do podnoszenia i opuszczania. Następnie formowana jest warstwa tłucznia kamiennego z warstwą 100 mm, odpowiednia jest tylko niewielka frakcja tłucznia. Po pokryciu całej powierzchni dna studzienki żwirem, ostrożnie omijamy je drewnianym ubijakiem. Następnie na dno układa się beton warstwą 100 mm, po jego stwardnieniu – siatką zbrojeniową z drutu i kolejną warstwą betonu również 100 mm.

Budowa basenu

Wylewanie betonowych ścian niecki basenu wykonywane jest na etapie betonowania dna. Należy zaznaczyć, że powstanie niewielkiego spadku 5-7o w pobliżu ścian na etapie wykopu wykopu ułatwi ich betonowanie, ponieważ gleba będzie się mniej kruszyć, zwiększając w ten sposób jej wytrzymałość. Deskowanie panelowe ścian eksponowane jest po ułożeniu betonu na dnie wzdłuż ściany, układa się w nim siatkę zbrojeniową i wylewa beton o klasie spoiwa (cementu) M500. Ponieważ beton jest wlewany w szalunek ścienny, należy go zabezpieczyć bagnetem – kilkakrotnie przebić go kawałkiem zbrojenia o odpowiedniej długości, aby beton na dnie niecki basenu i na ścianach zlewał się, tj. nie powstał między nimi szew. Dalsze betonowanie ścian powinno odbywać się bez dłuższej przerwy między wylaniem, bagnetem i zagęszczaniem betonu ubijakiem. Grubość warstwy betonu na dnie i na ścianach niecki basenu musi być taka sama, od 200 do 250 mm.

Budowa basenu

Jastrych dna i tynkowanie ścian wykonuje się 10-12 dni po zabetonowaniu ścian – w tym okresie beton uzyska niezbędną wytrzymałość. Do wykonania hydroizolacji potrzebny będzie specjalny skład roztworu jastrychu – wodny roztwór emulsji cerezytu wprowadza się do suchej mieszanki cementu i piasku (stosunek 1: 3) (stosunek emulsji do wody wynosi 1:10, zwany mlekiem ceresite).

Emulsja Ceresite jest białą lub lekko żółtawą substancją, konsystencją zbliżoną do śmietany, o zapachu amoniaku. Składa się z ochry, wapna, kwasu oleinowego i siarczanu glinu rozpuszczonego w wodzie.

Gęstą kompozycję otrzymaną z mieszanki mleczka cerezytowego i mieszanki cementowo-piaskowej nakłada się na betonową powierzchnię dna basenu, wstępnie zwilżoną wodą przez pocieranie, co zwiększy przyczepność warstwy hydroizolacyjnej do betonu. Następnie warstwa hydroizolacji, której grubość nie powinna przekraczać 25 mm, jest równa kielni, na ostatnim etapie jest zacierana. Jeżeli podczas wykonywania prac przy betonowaniu i jastrychu jest upalna, słoneczna pogoda, wówczas należy pokryć betonowane powierzchnie mokrym płótnem, od czasu do czasu zwilżając beton wodą i nie dopuszczając do utraty wilgoci aż do uzyskania wytrzymałości.

Budowa basenu

Miskę basenową lepiej wykończyć materiałami kaflowymi i kleić na specjalnych klejach cementowych do basenów – połączenie tych materiałów zwiększy wodoodporność basenu. Konieczne jest wcześniejsze przygotowanie tynku, wcześniej nałożonego na betonowe ściany, do późniejszego układania płytek. W tym celu za pomocą kawałka drutu zbrojeniowego narysuj płytkie ukośne rowki na mokrym tynku – zwiększą one przyczepność płytki do tynku, a po wyschnięciu powierzchni tynku można przystąpić do klejenia płytki.

Budowa betonowego basenu na falującym gruncie

W Rosji najczęściej występujące gleby gliniaste są falujące – trudniej jest na nich zbudować basen niż na niefalistych glebach piaszczystych, kamienistych lub żwirowych, ale jest to również możliwe. Właściciel basenu zbudowanego na glebach gliniastych powinien liczyć się z tym, że niezwykle trudno jest całkowicie zabezpieczyć nieckę basenu przed glebą przy dużej zawartości wody pęczniejącej w zimnych porach roku, a okresowe wynurzanie się na powierzchnię wód gruntowych jest niezwykle trudne – trudno będzie uniknąć pęknięć. Poniżej szereg środków, które należy podjąć budując basen na falujących glebach – chronią one pojemność basenu przed bezpośrednim kontaktem z poruszającą się ziemią.

Budowa basenu

Szczególnie dużo pracy zostanie wykonanych przy przygotowaniu podstawy pod betonowe dno basenu. Na dno przygotowanego dołu fundamentowego, pierwszą warstwą 200 mm, kładzie się gęstą oleistą glinę, na wierzch 300 mm warstwę keramzytu średniej frakcji. W celu wyrównania powierzchni międzywarstwy z keramzytu wysypuje się na nią 20 mm warstwę piasku, po ubiciu kładzie się na nią płyty styropianowe o grubości 40 mm, następnie kolejną warstwę piasku o grubości 50 mm i na koniec drobny żwir warstwę 100 mm. Może Ci się wydawać, że taka podstawa pod misę basenową jest bardzo skomplikowana, ale tylko taka „kanapka” może skutecznie pełnić rolę amortyzatora na falujących glebach w zimnych porach roku..

Betonowanie dna i ścian basenu odbywa się analogicznie jak w technologii budowy basenu na nieporowatych gruntach. Po zakończeniu odlewania ścian, na zewnątrz, należy je pokryć podgrzewanym bitumem i za jego pomocą skleić całą powierzchnię zewnętrzną ścian basenu wzmocnioną folią PCV (średnia cena – 30 rubli za m2). Warstwa folii zapobiegnie przyleganiu betonowych ścian do podłoża, gdy pęcznieje w okresie zimowym, dzięki czemu gleba będzie się ślizgać po ścianach i nie uszkodzi ich. Po przyklejeniu folii pvc przystępujemy do formowania zamku z tłustej gliny pomiędzy betonową ścianą basenu a wykopem – ściany wykopu powinny mieć nachylenie tak, aby w dolnej części odległość między betonową ścianą a wykopem wynosiła 250 mm, aw górnej już 350 mm … Warstwa pośrednia z gęstej, tłustej gliny blokuje nasycanie gleby wodą w pobliżu ścian basenu, zmniejszając tym samym skalę pęcznienia gleby w tych obszarach oraz zmniejszy ciśnienie wód gruntowych na misę basenu.

W sezonie zimowym wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie dna basenu przed zamarzaniem – jeśli zaśnieżna zima się powiedzie, to śnieg będzie nadawał się do roli naturalnej izolacji tj. należy go zebrać i napełnić w misce basenu. Jeśli zima jest bezśnieżna, należy pierwszą warstwę pianki lub płyt styropianowych ułożyć na dole, a od góry pokryć warstwą keramzytu.

Uzdatnianie wody basenowej

Obecnie na rynku dostępne są urządzenia do basenów o różnej wielkości i przeznaczeniu w szerokiej gamie. Zgodnie z przeznaczeniem można go podzielić na niezbędne, do których należy system uzdatniania wody, oraz dodatkowe, mające na celu podniesienie komfortu kąpiących się..

Budowa basenu

Rozważając stworzenie prywatnego basenu na swoim terenie, większość właścicieli domów nie bierze pod uwagę instalacji systemu uzdatniania wody, sugerując, że rozwiązują problem czyszczenia zanieczyszczonej wody prostą wymianą – wylej zawartość basenu i napełnij go świeżą wodą, zanim trochę ponownie napełnisz miskę sztucznego zbiornika. Pierwsze dwa lub trzy razy ta metoda wygląda na całkiem działającą, ale później, na tle rosnących kosztów wody i niewystarczającej czystości misy basenowej, jej właściciel zaczyna szukać odpowiedniego sprzętu do uzdatniania wody.

Istnieją dwa istniejące systemy poboru i filtracji wody basenowej – przelewowy i skimmer. W basenach z przelewowym systemem oczyszczania woda stale znajduje się na górnej granicy ścian niecki basenu, a na jej obwodzie znajduje się pozioma taca przykryta plastikowym rusztem. Woda z powierzchni basenu trafia grawitacyjnie do tacek i pompą wypompowuje ją siłą z dna przez otwór spustowy, stamtąd kolejno do zbiornika zbiorczego, do zespołu filtrującego, podgrzewacza wody i chemicznej stacji uzdatniania wody, gdzie obliczona porcja odczynników jest dodawana do wody.

Budowa basenu

Powrót uzdatnionej wody do basenu odbywa się poprzez dysze denne. Zalety systemu uzdatniania wody przelewowej: oczyszczenie znacznej ilości wody w krótkim czasie; umożliwia wykorzystanie głębokości basenu do 100%. Wady: wysoki koszt w porównaniu z zestawem sprzętu do filtracji skimmera.

W systemie filtracji wody odpieniacza pobór wody odbywa się za pomocą specjalnych odpieniaczy przelewowych umieszczonych na poziomie linii wodnej po jednej stronie niecki basenu. Stamtąd rurociągiem woda kierowana jest do jednostki filtrującej, ciśnienie wody na wlocie do niej zwiększa pompa. Po przejściu przez filtr, podgrzewacz wody i chemicznym oczyszczeniu woda wraca z powrotem do basenu, wpływając do niego przez dysze ścienne umieszczone równolegle do skimmerów po przeciwnej stronie niecki basenu. Zalety: system oczyszczania wody skimmer jest tańszy, istnieją odpieniacze monoblokowe, które nie wymagają montażu w korpusie basenu (bardzo wygodne, jeśli system filtracji nie został uwzględniony na etapie budowy basenu). Wady: mniej, w porównaniu z systemem filtracji przelewowej, objętości oczyszczonej wody na jednostkę czasu, odległość od krawędzi brzegów basenu do linii wodnej powinna wynosić min. 100 mm.

Budowa basenu

W systemach oczyszczania wody basenowej wbudowane są trzy rodzaje filtrów – piaskowy, wkładowy i diatomitowy. Wypełnieniem i głównym elementem filtrującym filtrów piaskowych jest piasek kwarcowy, są one najtańsze iw porównaniu z filtrami innych typów mają duże rozmiary. Filtry nabojowe zawierają w swoim korpusie membrany polipropylenowe, pod względem jakości filtracji przewyższają filtry piaskowe, a ponadto mają znacznie mniejsze wymiary i wagę. Filtry ziemi okrzemkowej są wypełnione pokruszonymi, skamieniałymi organizmami morskimi, takimi jak mikroskopijne glony i małe skorupiaki – takie filtry są od dawna używane w akwariach. Mają wiele drobnych porów, dzięki czemu są najbardziej skuteczne w uzdatnianiu wody basenowej. Każdy z opisanych typów filtrów można wypłukać z nagromadzonego brudu kierując strumień wody w przeciwnym kierunku, tj. do wyjścia z filtra. Stopień zanieczyszczenia filtra określany jest na podstawie wskazań manometru wbudowanego w zawór sześciodrogowy w głowicy zespołu filtrującego.

Systemy filtracji przelewowej i filtry piaskowe stosowane są w systemach czyszczenia dużych basenów, przeznaczonych dla kilkudziesięciu osób kąpiących się jednocześnie. W przypadku prywatnego basenu całkiem odpowiedni jest system uzdatniania wody skimmer i filtry nabojowe lub diatomitowe.

Chemia basenowa i alternatywne metody uzdatniania wody

Opisane powyżej systemy filtracyjne radzą sobie tylko z zanieczyszczeniami mechanicznymi, ale do całkowitego oczyszczenia wody i utrzymania jej składu chemicznego na akceptowalnym dla kąpiących się poziomie wymagane jest dodatkowe uzdatnianie. Nawiasem mówiąc, urządzenia do jego realizacji są wbudowane w systemy oczyszczania przelewowego i skimmera..

Najczęściej używanymi chemikaliami do dezynfekcji wody w basenach są: chlor stabilizowany przed promieniowaniem UV w postaci tabletek (90% aktywnego chloru), granulatu (60% chloru) lub w postaci płynnej (do 12% chloru); neutralizatory pH, do podniesienia poziomu pH stosuje się zasady, a do obniżenia go kwas; algicyd, hamuje wzrost glonów; flokulant (koagulant) do zbierania najmniejszych zawiesin w wodzie, sprzedawany w postaci płynnej lub w postaci tabletek.

Budowa basenu

Dezynfekcja wody w basenie prowadzona jest wyłącznie przy pomocy stabilizowanego chloru, ponieważ tańszy niestabilizowany chlor ulega szybkiej erozji i zniszczeniu przez promienie ultrafioletowe słońca. Aby okresowo sprawdzać poziom pH wody, wymagany jest specjalny tester – poziom pH w zakresie 7,2-7,4 jest uważany za normalny. Zbieranie zanieczyszczeń zgrupowanych według flokulantu odbywa się albo przez ujęcia wody systemów przelewowych i czyszczących skimmer, albo za pomocą specjalnego odkurzacza wodnego z wbudowanym filtrem. Chemikalia w postaci granulek i tabletek wprowadzane są do basenu ręcznie, dozowanie uzależnione jest od objętości wody, ciekłe chemikalia przeznaczone są do automatycznego dozowania poprzez układy filtracyjne lub przez niezależne dozowniki, najczęściej typu pływakowego.

Oprócz odczynników chemicznych wodę można oczyszczać delikatniejszymi metodami – ozonowaniem, promieniowaniem ultrafioletowym, jonizacją i przy użyciu aktywnego tlenu.

Oczyszczanie wody metodą ozonowania oparte jest na ozonie, dzięki jego zdolnościom utleniającym wszystkie mikroorganizmy, które dostały się do wód basenu, są łatwo i szybko niszczone. Ozonizator wbudowany jest w system filtracji wody, wytwarzany przez niego ozon po zniszczeniu bakterii zamieniany jest w tlen tj. w żaden sposób nikomu nie szkodzi.

Promienie ultrafioletowe emitowane przez emitery umieszczone nad lustrem basenu są w stanie zniszczyć wszystkie rodzaje mikroorganizmów w ciągu kilku minut bez zmiany struktury chemicznej wody. Podczas instalacji promienników UV wymagany jest szczególny profesjonalizm, w żadnym wypadku nie powinieneś przebywać w basenie podczas ich pracy – jest to niebezpieczne dla skóry.

Jonizacja pozwala nie tylko zniszczyć większość mikroorganizmów w basenie, ale także koagulować mikrocząsteczki błota. Celem takiego uzdatniania wody jest nasycenie całej objętości wody jonami miedzi lub srebra. Jonizator jest wbudowany w system filtracji wody lub umieszczony osobno, w pozycji częściowo zanurzonej z boku basenu.

Metoda uzdatniania wody aktywnym tlenem jest następująca – w wodzie, która reaguje z tlenem, umieszcza się specjalne odczynniki chemiczne. Zastosowana bezpośrednio przed wizytą na basenie kuracja aktywnym tlenem zapewnia pływakowi bezpieczeństwo mikrobiologiczne przez kilka godzin. Ta metoda jest stosowana najczęściej w prywatnych zbiornikach, tańsze chlorowanie stosuje się w basenach publicznych.

W areszcie

Wśród istniejących rodzajów dodatkowego wyposażenia basenów warto zwrócić uwagę na drabinkę, pływającą pokrywę czy rolety: jeśli głębokość zbiornika przekracza 1500 mm to drabinka znacznie ułatwi wejście i wyjście do wody; płaszczyzna osłony lub rolety ochroni lustro basenu przed lotnymi zanieczyszczeniami i pyłem, znacznie zmniejszając nakład pracy na czyszczenie sprzętu.

Ciekawymi dodatkowymi opcjami będą: basen przeciwprądowy, który tworzy silny przeciwprąd dla pływaka i zwiększa efektywność treningu; masaż wodny i powietrzny, pozwalający na stworzenie efektu jacuzzi w basenie; wodospady i gejzery. Nocą oświetlenie wielobarwnymi podwodnymi reflektorami zamieni basen w bajkę, a sama kąpiel będzie niezwykle czarująca!

Oceń artykuł
Codzienne wskazówki i instrukcje

Klikając przycisk „Prześlij komentarz” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptuję politykę prywatności