Anatomia gniazdka elektrycznego

Treść artykułu



W tym artykule: jak powstały gniazdka elektryczne; jak rozmieszczone są gniazdka elektryczne; jakie są rodzaje gniazdek elektrycznych; jak wybrać gniazda; jak określić i obliczyć natężenie prądu dla gniazdka elektrycznego; jak samodzielnie zainstalować gniazdko elektryczne.

Anatomia gniazdka elektrycznego

Nasze domy i apartamenty wyposażone są w kilka rodzajów komunikacji, wyposażone w niezawodne drzwi, osprzęt elektryczny, szyby nieprzepuszczalne dla hałasu ulicznego i kurzu – gwarantujemy bezpieczeństwo i komfort. Jednak bez tych urządzeń o prostej konstrukcji poziom komfortu będzie daleki od pełnego, nie bez powodu układ mebli w mieszkaniach i domach jeszcze kilkadziesiąt lat temu zależał od ich lokalizacji. Gniazdko elektryczne to znane każdemu urządzenie, plastikowy kwadrat lub okrąg z dwoma otworami na wtyczkę. Ale prawidłowe działanie urządzeń gospodarstwa domowego i stan całej instalacji elektrycznej zależą od prawidłowego wyboru gniazdek elektrycznych.!

Historia gniazdek elektrycznych

Półtora wieku temu elektryczność służyła tylko do oświetlania ulic i domów. Konkurencja między dostawcami energii elektrycznej doprowadziła do znacznego obniżenia taryf za zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, co wzbudziło zainteresowanie wśród producentów sprzętu AGD – pierwszymi były wentylatory elektryczne i odkurzacze, które pojawiły się w 1890 r., Następnie lista produkowanych urządzeń AGD wzrosła do stu. Problem polegał na tym, że którekolwiek z tych urządzeń elektrycznych było podłączone bezpośrednio do sieci, tj. nie można było wyłączyć i włożyć sprzętu AGD do spiżarni, tak jak teraz robimy z odkurzaczem.

W 1904 roku amerykański wynalazca Harvey Hubbel otrzymał patent na pierwsze gniazdko elektryczne. Należy zaznaczyć, że jego wynalazek miał niewiele wspólnego z nowoczesnymi gniazdkami elektrycznymi: gniazdo Hubbela było wkręcane w oprawkę żarówki i faktycznie było przejściówką – żarówka była odkręcana, w jej miejsce wkręcano gniazdo, do którego podłączano przez wtyczkę urządzenie elektryczne. Sam pomysł takiego adaptera wtykowego należał do Thomasa Edisona, który „pożyczył” go od swojego głównego konkurenta Nikolo Tesli – ale Hubbel jako pierwszy uzyskał patent. Jego adaptery wtykowe cieszyły się dużą popularnością w Stanach Zjednoczonych do 1920-25 lat..

Początkowo wszystkie gniazda były tylko zewnętrzne – zostały umieszczone na ścianie, tj. otwory w ścianie dla nich nie zostały wycięte.

Gniazdo euro w swojej niemal nowoczesnej formie powstało w 1926 roku, wymyślone przez niemieckiego inżyniera Alberta Büttnera. W Europie tego typu gniazdka elektryczne i wtyki znane są jako system Schuko – to skrót od niemieckiej nazwy „Schutzkontakt”, tłumaczonej na rosyjski „kontakt ochronny”. A pierwsze gniazdo i wtyczka z uziemieniem zostały wynalezione przez Amerykanina Philipa Labre w 1927 roku. Idea podwójnego gniazda, tj. zaprojektowany do podłączenia dwóch wtyczek jednocześnie, pojawił się u japońskiego Kanosoke Matsushita, który stworzył go w 1918 roku na rynek japoński.

Początkowo wszystkie gniazda były tylko zewnętrzne – zostały umieszczone na ścianie, tj. otwory w ścianie dla nich nie zostały wycięte. Faktem jest, że izolacja przewodów elektrycznych 100 lat temu była niezwykle krótkotrwała, a jedynym sposobem na terminową wymianę nieosłoniętego przewodu w niektórych miejscach było ciągłe monitorowanie jego stanu. Ponadto konieczność wprowadzenia przewodów elektrycznych wewnątrz ściany wymagała pracy dla budowniczych i była wówczas zbyt droga..

Konstrukcja gniazdka elektrycznego

Podstawą gniazda elektrycznego jest element wyposażony w styki do podłączenia do instalacji elektrycznej, zaciski do zasilania styków wtyczki. Podpora metalowa, czyli kwadratowa płytka z wycięciem na podstawę gniazda, wyposażona jest w boczne podkładki dystansowe, które mocują gniazdo w wyciętym dla niego w ścianie cylindrycznym otworze pod gniazdo.

Mocowanie styków: śrubowe – bose końce przewodów zaciska się w stykach gniazda śrubami za pomocą wkrętaka; poprzez jednostkę szybkozaciskową – drut jest przytrzymywany przez zaciski na sprężynach. Należy zauważyć, że obie metody mocowania okablowania do gniazdka są dość skuteczne..

Anatomia gniazdka elektrycznego

Na zewnątrz gniazdo osłonięte jest ozdobną osłoną izolacyjną, która zakrywa gniazdo instalacyjne od góry lub zakrywa gniazdo od góry i po bokach – dla zewnętrznych gniazd instalacyjnych. Gniazda elektryczne z uziemieniem są wyposażone w dodatkowy styk uziemiający i zaciski, które po podłączeniu stykają się z kołkami uziemiającymi wtyczki.

Podstawa gniazda wykonana jest z ceramiki lub specjalnych tworzyw sztucznych, które zawierają dodatki uszlachetniające zwiększające odporność na ciepło i wytrzymałość, odporność na ogień i promieniowanie ultrafioletowe oraz zmniejszające elektryzowanie. Jeśli wcześniej korpus i podstawa elementów okablowania były wykonane z karbolitu (fenolu), to dziś ten plastik nie jest popularny – po kilku latach produkty z niego tracą wytrzymałość i kruszą się.

Anatomia gniazdka elektrycznego

W przeciwieństwie do brzydkich gniazd w stylu radzieckim, nowoczesne produkty do okablowania są nie tylko odporne na zwarcia i obciążenia mechaniczne obudowy, ale także mają atrakcyjny wygląd, który nie kontrastuje z ogólnym wystrojem pomieszczenia..

Rodzaje gniazdek elektrycznych używanych w różnych krajach

Jeśli masz wrażenie, że gniazdka elektryczne jednego typu są na Ziemi powszechne, to tak nie jest. Niektóre z nich są popularne w wielu krajach, ale nie na całej planecie. Nawiasem mówiąc, napięcie elektrycznej sieci domowej i częstotliwość prądu przemiennego w krajach kontynentu amerykańskiego różni się od przyjętego w krajach Europy i Azji: napięcie 100-127 V, częstotliwość 60 Hz – USA, Kanada, Meksyk, niektóre kraje Ameryki Południowej, Japonia, Arabia Saudyjska; wszystkie inne kraje świata – napięcie 220-240 V, częstotliwość 50 Hz. Wyjątki: Peru, Korea Północna i Południowa, Filipiny – napięcie domowe 220-240 V, częstotliwość 60 Hz; Tajwan i Madagaskar – napięcie 100-127 V przy 50 Hz.

Spójrzmy więc na główne typy gniazd:

Typ A (NEMA 1-15), przystosowany do 15 A / 125 V – na wtyczkę z dwoma płaskimi pinami o przekroju prostokątnym bez styku uziemiającego. Od 1962 roku ich instalacja została zakazana w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, ale nadal można je znaleźć w starych budynkach. Zewnętrznie podobne gniazda zasilania są używane w Japonii (lokalna norma JIS C 8303, klasa II), ale urządzenia elektryczne produkcji amerykańskiej z podobnymi wtyczkami nie mogą być zasilane z takich gniazd. napięcie i częstotliwość prądu w domowej sieci elektrycznej w Japonii wynosi poniżej – 100 V i 50 lub 60 Hz, w zależności od prefektury;

Typ B (NEMA 5-15), przeznaczone dla 15 A / 125 V. Otwory w takich gniazdach mają kształt litery U – dla dwóch płaskich kołków umieszczonych równolegle oraz dla umieszczonego nad nimi półowalnego styku masy. Podobny zewnętrznie: japoński JIS C 8303, klasa I (15 A / 100 V) i amerykański NEMA 5-20 (20 A / 125 V);

Typ C (CEE 7/16), przeznaczony dla 16 A / 250 V. Na terenie WNP typ C jest lepiej znany jako gniazdo euro. Zaprojektowany dla wtyczki z dwoma okrągłymi stykami 4 mm, prądem do 2,5 A i napięciem sieciowym do 250 V. Podobny zewnętrznie: niemiecko-francuski CEE 7/17 (16 A / 250 V) z otworami 4,8 mm , najczęściej w Korei Południowej, a także rosyjski GOST 7396.1-89 C 1 (6 lub 16 A / 250 V) z otworami 4,5 mm;

Typ D (BS 546), znamionowane na 5 lub 15 A / 250 V – dla wtyczki trójbolcowej o średnicy od 5,08 mm do 7,06 mm i bolca uziemiającego od 7,06 do 8,71 mm. Ten typ gniazda jest przeznaczony dla byłych kolonii Wielkiej Brytanii – Indii (lokalna norma IA16A3) i RPA (lokalna norma SABS 164);

Typ E (CEE 7/5), zaprojektowany dla 5 lub 15 A / 250 V, opracowany we Francji. Gniazdko elektryczne tego typu posiada dwa otwory na styki o średnicy 4,8 mm – bolec uziemiający wystaje z korpusu gniazda jak cierń;

Typ F (CEE 7/4), zaprojektowany na 16 A / 250 V – nowoczesna modyfikacja gniazda niemieckiego Schuko, wyposażona w styki uziemiające. Gniazdo wyposażone jest w dwa rowki ustawione na jednej linii z otworami stykowymi, złącza uziemiające są prostopadłe do otworów stykowych;

Typ E / F (CEE 7/7), znamionowane na 16 A / 250 V. Ten typ to wtyczka uniwersalna, pasująca zarówno do gniazd typu E (z wystającym bolcem uziemiającym), jak i do gniazd typu F (z dwoma złączami uziemiającymi);

Typ G (BS 1363), oceniane na 13A / 230-240V, zaprojektowane w Wielkiej Brytanii. Gniazdo posiada trzy prostokątne otwory na styki – dwa z nich są umieszczone równolegle, styk uziemiający jest pionowy. Wtyczka ma bezpiecznik 13 A. Wtyczka ta jest popularna w Anglii i Azji;

Typ H (str.32), zaprojektowany dla 16 A / 250 V, używany tylko w Izraelu. Od 1989 roku trzy płaskie styki w kształcie litery Y zostały zastąpione okrągłymi o średnicy 4,5 mm. Podobne gniazda są używane w Tajlandii (TIS 166-2549), ale ich styki są mniejsze – 4 mm;

Typ I (AS / NZS 3112), znamionowane na 10 A / 240 V. Dwa płaskie styki są umieszczone względem siebie w kształcie litery V, nad nimi znajduje się płaski styk uziemienia. Używany w Australii i pobliskich wyspach, a także w Argentynie (IRAM 2073). Podobny typ gniazd jest stosowany w Chinach (CPCS-CCC) – jego styki są szersze o 1 mm i znajdują się w przeciwnym kierunku niż typ australijski;

Typ J (SEV 1011), zaprojektowany dla 10 A / 250 V, opracowany i używany w Szwajcarii. Trzy szpilki 4 mm – dwie na tej samej linii, jedna tuż nad i między nimi. Ten typ wtyczki ma kształt rombu, więc gniazda są wyposażone w gniazdo w kształcie rombu;

Typ K (107-2-D1), znamionowe dla 13 A / 250 V. Dwa otwory stykowe 4,8 mm, otwór uziemiający pod spodem jest ścięty o 1/3;

Typ L (CEI 23-16 / VII), znamionowane na 10 lub 16 A / 250 V. Wszystkie trzy piny, w tym uziemienie, znajdują się na tej samej linii. Średnica styków wtyczki dla 10 A wynosi 4 mm, dla 16 A – 5 mm.

Typ M (BS 546), oceniane na 15 A / 250 V, szeroko rozpowszechnione w RPA. Zewnętrznie podobny do typu D, ale ma większą średnicę styków – 7,5 mm.

Taka różnorodność produktów okablowania stwarza problemy głównie dla turystów – nie będzie można korzystać z zabranych ze sobą urządzeń gospodarstwa domowego, na przykład golarki elektrycznej z wtyczką niespełniającą lokalnych norm dotyczących gniazdek elektrycznych. A jeśli zastosowanie adaptera przejściowego pomaga rozwiązać problem z niedopasowaniem złącza wtykowego, to mniejsze lub wyższe napięcie w domowej sieci zasilającej danego kraju jest poważną przeszkodą. Dlatego duże sieci hotelowe starają się używać tylko gniazdek Euro – jako najczęstszych na naszej planecie..

Wybór gniazdka elektrycznego

Po pierwsze, jakie są wtyczki do sprzętu AGD w Twoim domu? Jeśli model radziecki, to gniazda euro nie będą do nich pasować – są przeznaczone do kołków stykowych o większej średnicy – 4,8 mm, podczas gdy radzieckie mają średnicę 4 mm. Chociaż wymiana wtyczki w stylu radzieckim na wtyczkę typu C nie jest trudna.

Drugą i nie mniej ważną kwestią jest to, ile prądu pobiera to urządzenie gospodarstwa domowego? W przypadku większości domowych urządzeń elektrycznych wystarczy gniazdko elektryczne zaprojektowane na prąd o natężeniu 10 amperów – maksymalna dopuszczalna siła prądu dla każdego modelu gniazdka jest wskazana na odwrocie i w paszporcie. Wyjątki: wydajny klimatyzator o natężeniu prądu 14 A; kuchenka mikrofalowa, której natężenie prądu wynosi 12 A; nagrzewnica elektryczna wytwarzająca prąd 11 A; kuchenna kuchenka elektryczna, do której wymagane jest specjalne gniazdko elektryczne, ponieważ prąd wytwarzany przez to urządzenie elektryczne osiąga 46 A – dla tych domowych urządzeń elektrycznych gniazda należy dobrać osobno.

W przypadku potężnych urządzeń elektrycznych jest jeszcze jeden punkt – czy okablowanie wytrzyma z nich obciążenie? Standardowe okablowanie domowe jest przystosowane do maksymalnego prądu 10 A, tj. przy większym obciążeniu po prostu się wypali. Całkowite obciążenie okablowania jest obliczane na podstawie mocy wszystkich jednocześnie podłączonych urządzeń elektrycznych. Jeśli całkowity prąd przekracza 10 A, wymagana jest całkowita / częściowa wymiana okablowania, tylko gniazda nie rozwiążą tego problemu.

Anatomia gniazdka elektrycznego

Możesz obliczyć aktualną siłę dla dowolnego urządzenia elektrycznego w ten sposób: podziel moc (W) wskazaną w jego paszporcie przez napięcie domowej sieci elektrycznej, równe 220 V w WNP.

Z uziemieniem czy bez? Oczywiście uziemione gniazdko elektryczne jest znacznie lepsze niż zwykłe – istnieje mniejsze prawdopodobieństwo porażenia prądem. Ale w większości budynków mieszkalnych w Rosji i WNP okablowanie wykonuje się bez pętli uziemienia, tj. po prostu brakuje wymaganego przewodu uziemiającego. A jeśli go nie ma – po co w gniazdku z uziemieniem?

Styki śrubowe czy szybko zwalniane? Moim zdaniem nie ma tu dużej różnicy – poza tym, że łatwiej jest zamontować końcówki okablowania w styki szybkozłączne. Nawiasem mówiąc, jeśli instalacja elektryczna w domu jest wykonana z elastycznego, plecionego drutu miedzianego, to lepiej wybrać gniazda z zaciskami śrubowymi – nie będzie łatwo włożyć elastyczny przewód w styki szybkozaciskowe, ponieważ wysunie się.

Gniazda i przełączniki z diodami LED są dobre w ciemności – łatwiej je znaleźć o zmierzchu, co jest dość wygodne. Ale nadają się tylko do korytarzy – nie należy instalować takich akcesoriów do okablowania w salonach, ponieważ punkty światła na nich przyciągają wzrok jak magnes i przeszkadzają w odpoczynku.

Anatomia gniazdka elektrycznego

W pokojach dziecięcych poprawne będzie instalowanie gniazdek elektrycznych z automatycznym zachodzeniem na siebie otworów stykowych – w przypadku braku włożonej do nich wtyczki otwory są zamykane plastikową kurtyną, która porusza się tylko po włożeniu obu styków wtyczki. Innymi słowy, próby włożenia przez dziecko czegoś do takiego gniazdka nie zakończą się sukcesem, co jest dobre.

Istnieją modele gniazd, z których łatwo jest wyjąć wtyczkę – za naciśnięciem przycisku, co jest wygodne w przypadku urządzeń gospodarstwa domowego, które są okresowo używane, na przykład kuchenka mikrofalowa lub robot kuchenny. Najczęściej takie gniazdka elektryczne są instalowane w kuchni..

Stopień ochrony przed wilgocią jest ważny w przypadku pomieszczeń o dużej wilgotności oraz w przypadku montażu na zewnątrz domu – w takich przypadkach wymagane są gniazdka o IP co najmniej 44. W normalnych warunkach domowych gniazda IP 22 są wystarczające..

Kolorystyka i konstrukcja obudowy gniazda jest dopasowana do ogólnego wystroju pomieszczenia, w którym zostanie zainstalowana. Standardowe kolory to biel i „kość słoniowa” (biel z kremowym odcieniem), w linii dużych producentów gama kolorystyczna jest znacznie szersza, obejmuje zarówno odcienie pastelowe, jak i jasne, np. Szafir. Kształt koperty nie musi być zwykły okrągły czy kwadratowy – poznaj produkty znanych marek, mają w czym wybierać.

Uwaga: niezależnie od rodzaju wybranego punktu sprzedaży musi on być poświadczony, czego dowodem jest papierowa kopia certyfikatu – bezzasadne twierdzenia sprzedawców, że istnieje certyfikat, nie wierzcie!

Samodzielna instalacja gniazdek elektrycznych

Zacznę od procedury instalacji gniazda typu wewnętrznego lub ukrytego. Zasilanie mieszkania wyłączamy przekręcając rączkę wyłącznika pakietu w rozdzielnicy – operacja obowiązkowa wykonywana przed rozpoczęciem prac elektrycznych!

Konieczne jest zdjęcie zewnętrznej osłony poprzez odkręcenie śruby mocującej ją do ceramicznej lub plastikowej podstawy i odłożenie osłony na bok poprzez wkręcenie w nią śruby. Po upewnieniu się, że prąd jest rzeczywiście wyłączony, należy zdjąć osłonę ze zdemontowanego gniazdka. Poluzuj śruby dystansowe i częściowo wyjmij stare gniazdko elektryczne z gniazdka, pozostawiając je zwisające z przewodów. Następnie odłącz przewody od styków, pamiętając o kolejności ich podłączania (jeśli nie jesteś pewien – zrób zdjęcie!).

Jeśli nowe gniazdo ma styki śrubowe, poluzuj je kilkoma obrotami śrubokręta, a następnie włóż gołe końce przewodów do odpowiednich zacisków. Po dokręceniu śrub stykowych lub włożeniu końcówek przewodów w styki szybkozłącze należy włożyć podstawę gniazda w przeznaczony do tego otwór w ścianie, wyrównać położenie – uważać, aby metalowa podstawka nie wystawała poza krawędzie otworu, w przeciwnym razie nie będzie szczelnego dopasowania osłony gniazda do płaszczyzny ściany.

Anatomia gniazdka elektrycznego

Dokręcaj naprzemiennie śruby dystansowe: prawa połowa, potem lewa połowa, po każdym do oporu, upewnij się, że podstawa gniazda jest dobrze zamocowana w otworze w ścianie. Następnie zakładana jest plastikowa osłona, przykręcana śrubą – montowane jest gniazdo. Aby upewnić się, że jest dobrze zamocowany, delikatnie potrząśnij pokrywą palcami. Sprawdź, czy w gniazdku jest prąd – w tym celu należy włączyć zasilacz i włożyć specjalny śrubokręt testowy lub wtyczkę z lampy stołowej do nowego gniazdka. Jeśli nie ma zasilania, wyłącz zasilanie ogólne, zdejmij osłonę z gniazdka, poluzuj boczne klamry i sprawdź, czy przewody są prawidłowo podłączone do złączy styków i czy w ogóle są podłączone.

Możliwe problemy z instalacją: istniejące występy w gniazdku ściennym są zużyte i niezawodne zamocowanie gniazda elektrycznego nie działa; początkowo nie było żadnych występów.

W pierwszym przypadku pomoże zestaw do naprawy faktury – składa się on z dwóch połączonych ze sobą półpierścieni z twardego plastiku. Średnica utworzonego przez nich pierścienia pokrywa się ze średnicą standardowego otworu na gniazdo (standard radziecki – 80 mm). Teoretycznie plastikowe pierścienie należy włożyć do otworu pod kielich w stanie zmontowanym, ale może nie pasować – połączenia półpierścieni ze sobą często wystają poza wymaganą średnicę. Łączniki przeciąć nożem na obu półpierścieniach, następnie umieścić je w otworze gniazdowym pod przekładkami dystansowymi wylotu i trzymając palcami jednej ręki nawinąć podstawę gniazdka i dokręcić śruby dystansowe.

Jeśli nie ma występów mocujących, cylindryczne plastikowe pudełko jest wkładane do otworu gniazda, na ścianach którego znajdują się występy montażowe do mocowania gniazda. W dnie puszki znajduje się otwór na wyprowadzenia przewodów – przymierz puszkę w otworze gniazda, uważając, aby jej krawędzie nie wystawały z otworu. Następnie podłącz gniazdo zasilania zgodnie z powyższym opisem..

Gniazdo zewnętrzne lub, jak mówią, gniazdo napowietrzne jest instalowane w zasadzie na dowolnej powierzchni – jeśli jest umieszczone na zewnątrz budynku, to tylko na płaszczyźnie pionowej. Odkręć śrubę mocującą zewnętrzną pokrywę, zdejmij ją na bok. Nieosłonięte końce przewodów są wkładane do styków podstawy gniazda zewnętrznego i mocowane. U podstawy gniazda zewnętrznego znajdują się otwory do mocowania – jeśli powierzchnia montażowa jest drewniana, to wkręty samogwintujące do drewna są tam wstawione, jeśli beton lub cegła – wkręty samogwintujące do betonu. Wkręty samogwintujące są dokręcone, zewnętrzna pokrywa jest przymocowana do górnej części gniazda. To kończy instalację. Ważna uwaga: do gniazd zewnętrznych montowanych na zewnątrz budynku lepiej jest zastosować okablowanie w podwójnym oplocie, a jego warstwa zewnętrzna (górna) powinna być dostatecznie gruba.

Oceń artykuł
Codzienne wskazówki i instrukcje

Klikając przycisk „Prześlij komentarz” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptuję politykę prywatności